热播剧《鹤唳华亭》终于迎来了大结局，或者说的更准确些，是没有结局的结局。与小说大悲惨的收尾不同，电视剧略带悬念是收场，反而有些恰到好处。再次回顾《鹤唳华亭》，剧中女主陆文昔的装扮，有一个细节很有意思，在女主居家收拾晾晒书籍时，特意在汉服外捆了一圈绳子，如下图：

原本宽松的汉服，绑了绳子后倒是很显身材，不懂得人或许还以为这是什么特殊癖好。但实际上这是古人为了方便劳作而采用的装扮，而且不仅在日常劳动中会如此，运动中也会在汉服外围加上捆绑用的束带，比如同样是以宋朝为历史背景的电视剧《知否知否应是绿肥红瘦》中，女主盛明兰和他的哥哥在打马球时，便在汉服外有这样的装扮，如下图。

那么为何宋朝时这种打扮还很流行，到了明清，尤其是清朝以后就很少见了呢？下面我们就来聊聊关于汉服变迁的话题。

丝麻虽好，却不得不层层叠，只因透气好

中国有着数千年种桑养蚕的历史，丝绸因此成为古人主要的衣料来源，不过在古人的实际生活中，一般只有较为富裕的人才有能力穿戴丝绸，正所谓“遍身罗绮者，不是养蚕人。”对于普通老百姓往往只能穿戴由植物纤维加工的麻衣。

丝绸和麻衣的特点是透气性都比较好，其中丝绸比较薄，只穿一层并不怎么保暖，冷风一吹就透了，所以我们会发现古人所穿着的汉服，往往是一层套一层，一次要穿很多层，后来还形成了一种礼制，其实古人的初衷只是为了保暖而已。

富人可以通过多穿几层丝绸来保暖，穷人却只能穿麻，而麻的纤维要比丝绸还要粗，这意味麻布衣服更加容易透风不保暖，所以在古代，冬天冻死个穷苦百姓是一件十分常见的事情。

为了保暖汉服除了增加衣服的层数外，在设计上动了很多脑筋，比如将外衣设计成宽大的袍子，甚至要紧贴地面罩住双腿，这样的设计虽然会有行动不便的麻烦，却会让穿着的人更暖和。由此来看古人在暖和与美丽“冻人”之间，毫不犹豫的选了前者。

宽大的袍子会在外衣和贴身衣物间形成一个空气隔离层，可以充分减缓身体热量的散失，包住双腿紧贴地面的设计又可以阻止外部的冷空气从脚底进入。但这样的设计往往只适合日常起居，真要干活做运动就很碍事，于是为了解决汉服带来的行动不便的麻烦，古人便在日常劳动的过程中，在身上绑上几条束带，用以方便身体活动。

从这点看，我们就会理解很多古代衣物的设计的初衷，原来古人也是典型的实用主义者，设计的衣服是不仅会考虑美观，还会考虑其实用性。

汉服设计为保暖，最后还是要靠裘皮撑场面

不过光凭这两点设计上的技巧，远远不足以抵挡北方的寒风，为此古人在保暖上又添加了此物——裘。裘是对动物皮毛制作的衣物的统称，因皮毛保暖性以及美观程度不同，人们将不同动物的皮毛制作的裘分三六九等，最优质的便是紫貂，也就是我们常说的貂皮大衣，其次是狐狸皮等等。

貂皮和狐狸皮往往是富人们的最爱，至于平民百姓，就只能穿一些狗皮、羊皮等较为廉价裘衣，也就是我们过去常用来形容百姓穿戴的狗皮帽子、羊皮大衣。所以内穿丝绸或麻衣，外裹一层裘衣，是古人过冬的经典搭配。以至于到了近代，流行的东北三宝也是人参、貂皮和鹿茸，可见人们对貂皮的需求量一直未曾下降。

改变人们对裘皮的依赖是棉花

棉花在中国的有着上千年的种植历史，但在前期仅局限于广西、云南等地区，由于产量有限，棉花只是古代权贵才有资格享受的奢侈品。

直到宋末元初，棉纺织技术才逐渐被黄道婆（1245年—1330年，见注释2）推广起来。紧接着在明朝初年，朱元璋（1328年-1398年）又通过皇帝的圣旨，强行要求全国农民在种植粮食的同时，还要种植棉花在内的经济作物。从此，让棉花价格大降，并逐渐走入寻常百姓家。

经过技术和原料的更新换代，到了清朝，汉服发生了比较大的变化，其中一个特点就是原本宽大的汉服变得越来越修身了，尤其是后来在民国时期大为流行的旗袍，更是将人的曲线勾勒的淋漓尽致。而这要是在古代，估计早就把自己冻死了。

人们之所以敢这样大胆的采用修身的设计，是因为如果将棉花嵌入丝织物内里，棉花的纤维结构会让其动物皮毛一样，产生相似的保暖作用。清朝八旗的铠甲恰好也印证的这点，如上图这副制清军铠甲（又称棉甲），其制作过程是先将棉花打湿，拍打成薄片，再将多张这样的薄片裹在铁甲两面，用铜钉固定。

这样制作出来的棉甲，不但有很好的防御性能，还拥有极好的保暖作用。这让八旗劲旅在明末清初的战场上可以纵横驰骋，即使到了寒冬也可以不畏严寒的冲锋陷阵。

所以正是棉花的普及改变了近代汉服的设计特点，想一想还真是一件蛮有意思的事情。

注释1：紫貂的皮毛称为貂皮，由其制作的外套被称为貂皮大衣，多见于中国东北地区，并且与“人参、鹿茸”并称为“东北三宝”。

注释2：宋末元初著名的棉纺织家，清代时被尊为布业的始祖。