丝袜配长裙？你不可不知的汉服往事（穿丝袜搭配什么衣服好看）

最近，江苏某市民政局拒绝了一对情侣提交的结婚登记照片，原因是他们拍照的着装是汉服，而汉服被认为是奇装异服，此事引起网络热议，我们今天就藉着这个由头，说说汉服在古代的沿革，以及近几年来汉服复兴的深层文化背景。

我们知道，汉族的前身被称为华夏，华字的原意就是盛开的花朵，夏字的原意是茂盛的样子；华夏的二字合起来，就是好看的人儿扎堆的民族。这好看，主要指的就是衣服。因为华夏民族是最早掌握养蚕缫丝技术的古代族群，精致轻盈的丝绸成了华夏民族的象征，以区别于当时仍然披着兽皮到处跑的夷狄之邦，其辨识度还是相当高的。就这样，颇具特色华夏衣冠，就成了华夏民族的象征，甚至成了文明与野蛮的分野。

孔子夸赞管仲保护了华夏文明，击退了夷狄的进攻，原文是“微管仲，吾其被发左衽矣”，衣冠代表文明

我们现在所说的汉服，其源头则是3000多年前的周礼。那时候周作为一个弱小的农业部落，以不讲武德的偷袭形式夺取了商朝的统治地位。他们亟需建立一种新的秩序来稳定局面，巩固胜利果实。所以，当时的周朝实际统治者周公旦便制定了一套严密的礼法，以期达到上述目的，礼法，是一种很特殊的制度体系，它不仅规定了某人不能做什么，它还规定了某人处在某种地位时可以享受的待遇，礼法将人按照血缘的亲疏，辈分的高低，分成各种等级，每个等级有相应的生活待遇。其中，穿衣服就是这种制度的重要组成部分。

根据此项制度，贵族与平民、奴隶有严格的区别，而就衣服来说，其体系最复杂，做工最考究者，也是贵族的衣冠。今天国人所言的汉服，其实就是当时贵族服饰的延续。

那么，当时贵族服装的核心设计理念是什么呢？就是一句话：严格区别于劳动人民的着装，越不方便干活越好。这是因为，贵族要想确立对民众的统治权，就得时时处处做有别于民众的事情，当然不能下地干活，甚至要坚决远离一切体力劳动，时刻保持造型的优雅，这样才能让人民产生敬畏，服从权威。

为此，贵族的衣服被设计成了极其复杂的“上衣下裳”制度。由内而外依次是：“襦”、“绔”、“衣”、“裳”、“袜”、“履”、“冠”、“冕”等诸多部件。其中“衣裳”和“冠冕”又是其中最具特色的部分，以至于后世形成了固定的词汇用法，衣裳成了所有服装的统称。

上衣下裳

上衣下裳，其实就是上衣下裙，你没听错，中国古代贵族男子是穿裙子的，因为当时没有现代意义上的裤子，当时的裤子是一种类似于现代丝袜的“无裆腿衣”，穿上这种无裆裤，敏感部位其实是可以一览无余的，所以，必须围上长至脚面的围裙，才能避免走光。而贵族们在成年后，就要戴很重很高的冠冕，天子、诸侯、大夫这些高级贵族还要在冠上加冕，冕包括“延”、“充耳”、和“旒”，就是大家在影视剧里经常看到的大搓板儿和算盘珠子，穿上这身行头，别说体力劳动了，就算走路都费劲。彻底和平民隔绝了。

冠冕

但是，贵族也不是完全没有体力活动，虽然这帮寄生虫干啥啥不行，但是人家破坏第一名啊；人家贵族的唯一体力活动，就是打仗啊。当时华夏诸侯国间的战争以车战为主，指战员站在车上，挥戈相向。这种战争形势下，上衣下裳的服装样式还不太妨碍战斗的进行。但是，当这帮破坏小能手厌倦了同族间的打斗，要去草原荒漠上去耍耍时，突然发现，自己的战车完全不是草原骑兵的对手，战车速度比不上骑兵，还笨重，华夏贵族们于是想要学着骑马，却着实尴尬了一番，想想，外面裙子里面丝袜，还不穿内裤，骑在马上，那是一种什么样的感受？走光就不说了，关键是，疼啊。

所以，第一个挑战华夏服装样式的大佬出现了，他就是战国时期的赵武灵王。赵国的地盘紧邻草原，经常和草原民族互相伤害，裙子丝袜无内裤的操作让赵国损失惨重。赵武灵王决定彻底改变这一切。一次早朝，赵王以一身胡服莅临会场，并且强行命令所有的军政要员全部穿着胡服，这就是历史上著名的“胡服骑射”改革。

胡服骑射

胡服，就是开叉的长袍，死裆裤，紧窄的袖口，腰间束带，紧趁利索的服装。有了胡服，才有骑射。赵国才能强大。而赵国可能无法想象，它所开启的，是一道闸门，当这道闸门打开，华夏民族的服饰，就不可逆转的开启了“胡化”之路。

此后，历经秦汉更替，汉魏相交，华夏族成了汉族，到了南北朝之际，随着民族大融合地完成，隋唐两个王朝相继建立，这两个王朝身上都有不可磨灭的胡人印记，表现在服饰上，就是日常生活中对上衣下裳的全面废弃，取而代之以上下一体的圆领窄袖袍服，裤子不再是丝袜了，变成了死裆裤，脚下则不再穿翘头履，而改穿更易骑射的靴子。脑袋上不见了高高的冠冕，代之以实用，大方的幞头。放一张汉武帝与唐太宗的对比图，自己体会吧。

汉武帝刘彻（左） 唐太宗李世民（右）

此后，华夏民族的服饰文化，就在胡化的路上一去不返，到了元明时期，中原人民早已忘记了上衣下裳的古制。衣裳一词也有了不同的含义，成了一切服饰的代名词。

这就是华夏服饰沿革的第一条线索——不断胡化。

华夏服饰文化的演变，第二条线索，是不断地平民化。

所谓的平民化，乃是不断地删繁就简，春秋战国时期，中原地区出现了一种上下连体的大衣，就是深衣，这是一种“大氅”。它打破了上衣下裳的格局，脱离了穿衣服的繁复步骤，其实，现今的大部分男式“汉服”，其来源大多都是这种上下一体的“深衣”。

深衣，打破了上衣下裳的设计习俗

服装的变化也伴随着头饰的变化，从前的那种峨冠博带被头巾取代。所谓“羽扇纶巾”，这就是汉魏之际贵族对于平民服饰的模仿。

东汉末年到魏晋时期，官方经学衰落，曾经钻研经学的士族子弟精神空虚，纷纷抛弃陈腐的经学，转而从别的地方寻求精神的慰藉。此风表现在服饰上，则表现为对平民服饰的模仿。世家大族子弟们纷纷放弃汉代的峨冠博带，华章美服，转而去学习平民佩戴头巾。中国古代习俗，贵族男子成年需要加冠，而平民男子成年要“裹头”，所谓“去时里正与裹头，归来白发还戍边”。而现在，贵族男子也放弃了高耸入云的冠冕，带起了四角小方巾，这种方巾，后两角前扎，前两角后扎，随着古人发髻的形状，在后脑处自然凸起，后扎的两角自然垂下，在脑后形成两翼。这就是后世“幞头”的由来。而这种一开始稍显标新立异的头饰，却在后世不断发展，人们在头巾里撑上竹条，在后垂的两角里加入铁丝。让这种黑色头巾更加立体有型，最终形成了延续唐宋元明的官员标配——乌纱帽。

一个明代官员，在穿着常服戴乌纱帽时，也许不会想到，现今这种代表身份地位的乌纱帽，其来源却是汉魏时期某些纨绔子弟用来装扮平民的cosplay道具。其前身，只是一块普通的头巾。

唐代头巾的演变，最终形成了“乌纱帽”

汉服控们最念念不忘的历史记忆，就是清朝初年的“剃发易服”事件。的确，这是罪恶的，它中断了华夏民族数千年的衣冠文物。但是，不要忘了，华夏衣冠制度本身就是一个不断发展的过程。从“上衣下裳”到一体深衣、从交领到圆领、从无裆裤到死裆裤、再从翘头履变为长筒靴。其实质内涵，就是明显的胡化。朝着更加方便实用的方向发展。

服饰发展的另一趋势，则是不断地平民化。西周时期，服饰的一个重要作用，就是要把贵族与体力劳动严格的隔离开来。而随着科举制的盛行，贵族社会终结，古代社会不可逆转的走向了平民化。此时，大量的出身平民的官员开始登上朝堂。在他们看来，适当的体力劳动不仅不丢人，还是一种雅致生活的体现。比如苏轼钻研美食，陶渊明玩儿种地。这就要求上层社会的服饰需要吸收平民服饰的元素。形成崭新的服装样式。

总而言之，华夏服饰文化经历了一个漫长的发展过程。其中两条线索是极其明显的：第一是“胡化”，就是对游牧民族服饰的吸收，这一部分直接促成了隋唐时期军事实力达到顶峰，骑兵远达中亚地区（毕竟你无法想象一群穿着裙子和丝袜的老爷们儿在马上狂奔，而且没有裤裆，啧啧，那该有多疼啊）。

羽扇纶巾

第二种趋势，就是“平民化”，这其中最典型的例子就是幞头的出现和发展。这一部分，改变了我们的文化取向，让士大夫阶层也有限地参与一点体力劳动，至少可以欣赏体力劳动。让庶民的奋斗，变得更有意义。

服饰的胡化，促使了中国古代军事的进步，服饰的平民化，促使了士大夫文化的进步。

由幞头演变而来的乌纱帽

至于今日的所谓“汉服复兴运动”，这其实是多元社会中某一个群体的诉求，被网络放大的结果。这个群体的人员组成，有的是真的喜爱中国传统服饰，而另一些人，则完全是追求一种文化优越感，就像有些人，别人都听流行音乐，他偏要听个古典音乐，即使他根本听不懂，也要想办法爬到鄙视链的顶端。藉着一身汉服，彰显自己的“高尚品位”。这种心态，不仅是对华夏服饰文化发展趋势的无知，更是对自身所处时代的无知。我们的时代，不需要孤芳自赏的精神贵族，我们需要的是踏实肯干，为改变命运而奋斗的平凡之人。他们可能不够高雅，但是他们的色彩，才是我们最靓丽的风景。

其实我也挺喜欢汉元素服装的，不装高雅，单纯喜欢，就像喜欢任何有质感的设计一样。我们穿汉服，就像穿T恤一样自然。毕竟，这世界上并不存在地位的高低，只有情趣的美丑。郭德纲说得好：喝咖啡吃大蒜，秋水长天一色~